Utfordring til "bytte revnet Z2-setetrekk" med kommersielt tilgjengelig setetrekk [Del 2].
0
0
Dele 
Copy link
X
Facebook
Save
Mens den vanlige praksisen er å be en profesjonell butikk om å trekke om et revnet sete, er det faktisk mange søndagsmekanikere som ønsker å nyte DIY-prosessen med å trekke om et sete selv. Her vil vi rapportere om praksisen med å trekke om setet til en Kawasaki luftkjølt Z, og hva som skjedde etterpå. Det er et ubestridelig faktum at arbeidet er lettere om sommeren når arbeidsmiljøet er varmere. Med andre ord, det er vanskelig å jobbe om vinteren. Nå, la oss prøve.
Table of Contents
- 1 Bond G17 påføres på begge sider og limes etter at overflatene er tørre.
- 2 Plasser svampankeret nederst og stålplaten nederst på toppen.
- 3 Lim og svamper tilgjengelig i byggevarehandler.
- 4 Hakefeste er midlertidig til spenningsposisjonen er bestemt.
- 5 Hybridformel av stål + FRP ved regenerering av sterkt korroderte bunner.
Bond G17 påføres på begge sider og limes etter at overflatene er tørre.
Bond G17 påføres svampens limingsområde på stålplatebunnen og strekkes. Dette limet påføres tynt på begge sider av limet, og etter at overflatene har tørket, settes de sammen for å øke limstyrken.
Når vi ser på limingspunktene på fabrikksvampene, var det limingsmerker bare på en del av hver foran og bak. Denne gangen bestemte vi oss for å øke limingsområdet for å gjøre svampfestet sterkere.
Setesvampene, som hadde absorbert fuktighet, ble tørket i skyggen på en solrik dag i tre timer. Tørking i direkte sollys er ikke bra fordi det skader svampen. Et tynt lag med G17 ble også påført svampens overflate.
Limmet ble tørket med en industrivarmeovn, men oppvarming av alt på en gang vil føre til at bobler blåser fra limet og reduserer dets limingskraft. Vær forsiktig når du bruker denne metoden. Det er best å bruke en hårføner.
Plasser svampankeret nederst og stålplaten nederst på toppen.
Plasser svamparket opp ned vertikalt og lim svampen og bunnen sammen ved å plassere bunnen opp ned mens du holder midten av arkbunnen. Lag en linje i midten på begge sider.
Etter å ha satt svampen, sjekk for feiljustering. Press svampen fra midten utover i både forover-bakover og side-til-side retninger for å fremme liming mellom bunnen av stålplaten og svampen.
Sidepartiet, som ble presset mot av rytterens indre lår under kjøring, var ikke dekket av stålplatekanten fordi svampen hadde kollapset. En tynn svamp ble brukt til å reparere støtene for å dekke den eksponerte stålplaten.
Det var et hult område inne i den fremste delen av svampen, og det så ut som om dette området ville kollapse og svampen ville miste formen. Vi bestemte oss for å kutte et stykke svamp for å matche hulrommets dimensjoner og fylle det inn.
Den kuttede svampen ble kuttet fra et svampbrett (20 mm tykt) som ble solgt i en stor byggevarehandel. Det tette og elastiske svampbrettet er lett å bruke ved reparasjon av seter.
Hvis svampen er helt kollapset, er det raskere å kutte ut den ujevne delen med saks og forme den om med en ny svamp. I dette tilfellet var svampen ikke kollapset, så en tynn svamp ble brukt til å reparere den.
Lim og svamper tilgjengelig i byggevarehandler.
Det kan være best for Sanmeka å kjøpe den minste tuben med Bond G17 og "bruke den opp" hver gang. Det er fristende å kjøpe de store tubene som er billigere, men de blir ofte dårlige fordi de ikke blir brukt opp.
Før du plutselig strammer setet og fester det med kroker, er det første steget å sentrere setekroppen og trekket ved å hekte fast delene som blir foran og bak på setet. Samtidig sjekkes lengdedimensjonen på trekket.
Etter å ha fullført den midlertidige festingen foran, festes midtpartiet bak midlertidig og fortsett til venstre og høyre R-seksjoner for midlertidig festing. Krokene på venstre og høyre side av setet og i front- og bakretning bør ikke festes før helt til slutt når dimensjonene er kontrollert.
Sjekk midten fra fronten av setet mot baksiden. Hvis du merker noen feiljustering av midten på dette stadiet, anbefales det å sentrere setet på nytt. Inntil midten er bestemt, er alt midlertidig festet.
Hakefeste er midlertidig til spenningsposisjonen er bestemt.
Når posisjonen til setets for- og bakside er bestemt, hektes krokene inn i kiler på de dobbeltlagte kantene ved å trekke inn sidehudene. Når krokene er festet, press dem godt inn med et verktøy.
Området foran på setet som går opp mot tanken var slitt, så setetrekket ble trukket inn. Krokene kom imidlertid ikke til de foldede sømmene, så jeg stappet tynt kuttede svamper inn i området for å justere det.
Dimensjonsnøyaktigheten på setetrekket var god, så trekket ble relativt glatt. Setebeltene (selges separat) ble installert i henhold til Z2-spesifikasjoner. Etter å ha kjørt en stund, tror jeg at samspillet mellom svampen og trekket vil bli mer naturlig. Hvis du synes arbeidet er plagsomt og vanskelig, ikke nøl med å be en profesjonell butikk om å gjøre det.
[/caption
- PUNKT 1・Svampformen vil kollapse når bunnen av stålplaten gnisser mot svampen. La oss fikse det godt ved å bruke lim.
- PUNKT 2・Marker midten av setets overflatehud og midten av stålplatebunnen med en skrå linje og fest dem slik at overflatehuden ikke forskyves. Den første sentreringen er avgjørende.
- Punkt 3: Hvis det er glipper eller bulker i trekket, lim en tynn svamp for å jevne ut bulkene
.
Det finnes mange eksempler på "dupliserte setetrekk" som selges for å reparere revnede setetrekk på nyttekjøretøy som Super Cub, som har mange produksjonsleveranser, og populære maniske gamle biler som Kawasaki 500SS og Z1/Z2. Hvis bilen skal ferdigstilles normalt, er det ønskelig å bruke disse dupliserte trekkene for å fullføre det normale designet. Hvis du ikke klarer å trekke til trekket, kan du bruke en hårføner til å varme opp hele overflaten, noe som vil strekke syntetisk skinn-trekket mer enn forventet og tillate en jevn trekkprosess. Motsatt har industrielle varmepistoler en tendens til å bli for varme, noe som gjør dem vanskelige å bruke i setetrekk-arbeid. Om sommeren kan setetrekket plasseres i bilen helt til like før trekkarbeidet er ferdig for å varme det tilstrekkelig, noe som gjør det mer fleksibelt og gjør arbeidet mye enklere. Også, hvis du føler at trekket ikke strekkes godt under de siste finjusteringene (når du justerer innstrammingen for å matche venstre og høyre former), ikke forhast deg med arbeidet, men varm trekket mer enn nok igjen med en hårføner for å oppnå en god finish. Da jeg besøkte en profesjonell butikk for et intervju tidligere, så jeg en gang at de varmet opp seteskinnet med en infrarød varmeovn som ble brukt i en bilplateverksted like før strekking. Husk at motorsykkelsetetrekk generelt er laget av syntetisk skinn, så hvis det varmes opp akkurat passe, vil det strekke seg mer enn du kanskje forestiller deg. Ved strekking hektes kiler på skinnet fast i "hai-tenner", som de ofte kalles, men noen ganger mangler hai-tennene på grunn av rust. I slike tilfeller er det lurt å kutte en plate i form av hai-tenner og lodde den fast på nøkkelpunkter på bunnen av stålplaten for å gjenopprette hai-tennene. Polering av området rundt den manglende delen med en trådbørste for å eksponere overflaten på stålplaten gjør det lettere å feste den kuttede platen med "plate-loddetinn". I tilfelle av en setebunn der stålplaten har råtnet og området rundt hai-tannen mangler helt, kan den konverteres til en "hybrid type setebunn" av stålplate og harpiks ved FRP-reparasjon. I slike tilfeller kan en blind nagle-kjerne brukes i stedet for hai-tennene. Hvis du virkelig ønsker å utnytte setebunnen, vit at en slik metode er tilgjengelig.
Hybridformel av stål + FRP ved regenerering av sterkt korroderte bunner.
Setebunn for vanskelig-å-finne mopedmodeller. Da svampankeret ble fjernet og stålplate-setebunnen ble latt stå alene, var "hai-tennene" som skulle være på den ytre flensen av bunnen alle borte på grunn av korrosjon.
Svampsiden av bunnstålplaten ble behandlet for å forhindre rust (ved bruk av svart rustkonverteringsmateriale), og deretter ble FRP-harpiks og glassfiber strukket over den mens den ble maskert med aluminiumstape. Bunnen er en hybridbunn.
Når den strukne FRP er helt tørr, kutt flensdelen med en luftsag for å få en idé om den opprinnelige setebunnformen. Som den er, er det ingen hai-tenner på den ytre flensen.
Blindnagleren drives inn fra bunnsiden av arket. Rivetens kjernebar brukes som en krok for å holde hai-tennene på plass. Bruk en svamp for å beskytte utstikket på den ytre tetningsdelen.
Kutt kjernebaren på nagleren, og la ca. 15-20 mm av kjernebaren være igjen, for å fullføre krokene for setets overflatehud som skal erstatte hai-tennene. Når du kutter kjernebaren med en tang, kutt i en vinkel for å gjøre spissen skarp.
