오래되거나 고장난 자동차의 헤드라이트가 어둡습니다! 이런 경우 배선 열화를 의심하고 접지 배선을 점검해 보세요!

전조등용 LED 전구의 인기가 높아지면서 구형 차량이나 단종된 차량에 설치하는 사용자가 점점 더 많아지고 있습니다. 반면에 디지털 LED의 밝은 색상보다 약간 어둡더라도 구식 필라멘트의 빛을 선호하는 라이더도 많습니다. 일부 라이더는 구형 자전거의 전조등이 어두운 것은 어쩔 수 없는 일이라고 포기한 듯하지만, 시간이 지나면서 노후화된 배선만 점검하면 광도를 높일 수 있는 방법이 있습니다. 여기에서는 LED 전구나 버퍼 릴레이를 사용하지 않고도 전조등을 밝게 하는 기술을 소개합니다.

배터리부터 전구까지, 오래된 자동차의 배선은 저항 요소로 가득합니다

전구 커넥터를 연결하고 분리할 때 전선을 잡고 커넥터를 흔들면서 당기면 커넥터 내부의 코킹된 단자에서 심선이 끊어지거나 단선될 수 있으므로 반드시 커넥터 자체를 잡고 분리해야 합니다.
[/캡션] 12V 자동차의 경우 완충 상태의 배터리 단자 전압은 12.8V에 가깝지만 스위치와 단자를 돌 때마다 전압이 조금씩 떨어지고 전조등 전구로 이어지는 커넥터 부분에서는 1V 가까이 손실될 수 있습니다. 암수 커넥터 단자의 암수 양쪽 끝에서 측정한 저항이 0Ω이라고 해도 접점이 많을수록 미세한 저항이 쌓여 최종 전압 강하에 영향을 미칩니다. 오래되고 오래된 자동차의 배선을 검사할 때 단자의 덮개가 타버린 것처럼 열화되어 있는 경우가 많은데, 이는 단자를 통해 흐르는 전류가 열로 낭비되어 전조등에서 방출되는 빛의 양을 감소시킨다는 증거입니다. 금속 커넥터 단자 외에도 전조등 스위치와 높낮이를 전환하는 디머 스위치의 접점도 노후화로 인해 산화 및 마모가 진행되어 전류가 흐르더라도 전력 손실이 발생하여 전압 강하로 이어질 수 있습니다. 이러한 금속 피로에 대한 가장 효과적인 대책 중 하나는 배터리에서 전조등 전구까지 새로운 배선을 배치하는 배터리 직접 릴레이, 이른바 '백투백 릴레이'를 도입하는 것입니다. 기존 배선을 스위치 전원 공급 장치로 사용하여 릴레이를 활성화하고 실제로 전조등에 흐르는 전류는 새로운 전용 회선을 사용하여 중간 손실을 제거합니다.

전조등 전구 단자로 연결되는 커넥터의 단자를 확인하세요!

가와사키 차량의 검은색/노란색 음극 배선이 의심스러워서 커넥터에서 단자를 뽑아보니 대부분의 심선이 코킹 지점에서 절단되어 있는 것을 발견했습니다. 회로는 여전히 작동하고 표시등이 켜지지만 손실이 많을 것입니다.
[/캡션] 결함이 있는 단자를 잘라내고 H4 커넥터용 새 단자를 준비하여 다시 압착했습니다. 검은색/노란색 음극선은 크랭크케이스에 연결되고 검은색/노란색 음극선은 메인 하네스의 여러 곳에 있는 음극선에 연결됩니다.
[/캡션] 헤드라이트가 어두우면 버프 릴레이를 장착하면 상황이 확실히 개선될 것입니다. 반면에 기존 배선을 확인하면 개선의 단서를 얻을 수도 있습니다. 여기에 표시된 가와사키 Z1R은 여러 명의 소유자가 소유하고 있었고, 단종된 차량에서 흔히 볼 수 있는 여러 번의 교체를 거쳤습니다. 그 과정에서 외부 하네스가 설치되었지만 소유자는 헤드라이트가 충분히 밝지 않다는 점에 불만을 가지고 있었습니다. 오래된 차량의 경우 반사판의 김서림이나 렌즈 내부의 먼지 등으로 전조등 자체나 전구의 성능이 저하됐을 가능성이 있지만, 이 자전거의 경우 H4 전구와 연결되는 커넥터의 음극 단자에 문제가 있었던 것입니다. 라이트 커넥터를 끼우거나 뺄 때는 커넥터 자체를 잡아야 하지만, 상황에 따라 커넥터의 배선을 잡고 잡아당기는 경우도 있습니다. 이러한 경우 일부 외부 하네스의 단자가 제대로 코킹되지 않아 심선이 느슨해질 수 있습니다. 전선이 완전히 끊어지면 쉽게 알 수 있지만, 코어 와이어가 끊어지거나 중간에 끊어져 전조등을 끄기에 충분하지 않은 경우 문제를 알아차리지 못할 수 있습니다. 이것은 끊어진 전선뿐만 아니라 심선의 부식 및 녹에도 해당됩니다. 연식이 오래된 차량의 경우 커넥터에서 단자를 뽑았을 때 코킹 부위와 심선에 녹색 산화(버디그리스)가 나타나는 경우가 종종 있습니다. 외부 하네스의 경우 코킹 외에도 단자 자체의 품질에도 주의가 필요합니다. 커넥터든 플랫 단자든 두께나 두께의 미묘한 차이가 있으면 접촉 불량으로 이어질 수 있습니다. 하네스를 교체할 때는 메인 하네스뿐만 아니라 서브 하네스도 동시에 교체하고 커넥터 내부에 삽입된 단자의 상태에도 주의를 기울이세요.

헤드라이트 커넥터의 음극선을 차체와 배터리로 다시 연결하는 것만으로도 차이가 있습니다.

헤드라이트 커넥터와 크랭크케이스 접지 지점 사이에 새 음극선을 직접 설치합니다. [/캡션] 전조등 커넥터의 모양에 따라 이미지와 같이 플러그 지점과 전선 사이가 90도로 구부러진 깃발형 단자를 사용할 수 있습니다.
[/캡션] 차량 장착 시에는 볼트나 너트를 제거하지 않으면 빠지지 않는 원형 단자를 사용하되, 볼트를 제거하지 않고 탈부착이 가능한 쿼 타입 단자를 사용하는 것이 편리합니다.
[/캡션] 가와사키 Z1 시리즈 엔진은 크랭크케이스 오른쪽의 킥 페달 뒤쪽에 접지 지점이 있으므로 헤드라이트 커넥터에 부착된 음극선 단자를 함께 조입니다. 배터리의 음극 단자에 직접 연결할 수도 있습니다.
[/ 캡션] 여담이지만 마이너스 단자의 코킹에 문제가 있었던 헤드라이트 커넥터를 수리하면서 새로 제작한 배선을 메인 하네스로 되돌리지 않고 엔진 크랭크 케이스에 접지했습니다. 기존 배선에서는 헤드라이트의 마이너스 와이어가 메인 하네스에 연결되고 차체 곳곳의 전기 부품의 마이너스와 합쳐져 차체에 접지됩니다. 이 경우 양극과 마찬가지로 전선의 병합 및 분로로 인해 접점이 많을수록 접촉 저항이 증가 할 가능성이 높습니다. 따라서 헤드라이트 커넥터의 음극 단자에서 크랭크 케이스에 직접 배선하여 일종의 접지 효과를 만들려고 했습니다. 크랭크케이스가 아닌 배터리의 음극 단자에 연결해도 동일한 효과를 기대할 수 있습니다. 아크에 대한 다양한 의견이 있지만 전체 회로를 고려할 때 배터리에서 전기 부품으로의 "외부"경로뿐만 아니라 전기 부품에서 차체 및 배터리로 다시 "복귀"경로도 중요하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 이 경우 전조등이 어두워지는 주된 원인은 단자의 배선이 끊어졌기 때문입니다. 코킹 문제가 없더라도 음극선을 차체 또는 배터리에 연결하면 효과가 극적이지는 않더라도 음극 요소를 제거 할 수 있습니다. 헤드라이트뿐만 아니라 방향 지시등, 경적 등 양극과 음극이 차체 접지에만 배선되어 있는 다른 전기 부품에도 효과적입니다. 음극 배선을 추가하는 것은 새 릴레이나 퓨즈를 설치하는 것보다 비용이 적게 들며 이러한 구성 요소를 설치하는 데 필요한 공간에 대해 생각할 필요가 없습니다. 이 아날로그 솔루션은 배선이 덜 노후화된 구형 자동차나 전력 소비가 적은 LED 헤드라이트 모델에는 적합하지 않지만, 이 방법은 구형 자동차나 단종된 자동차에도 효과적이라는 것을 알아두면 좋습니다. 배터리에서 헤드라이트까지의 양극 배선에 특수 릴레이를 통합하는 Battdirect 릴레이가 잘 알려져 있지만, 예비 단계로 음극 배선을 차체에 직접 연결하는 것도 효과적이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
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